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好像从小到大记忆里没有“汤”吃不到古人的高贵境界:“宁愿一次月食不吃肉也不愿一餐不喝汤”。
小时候好吃的记忆真的太少了，不是真正意义上的汤，而是吃过几样，白菜汤，茶饭之类的。前者不用细说，只要是小屁孩都吃过。至于泡过茶的米饭，就更简单了，剩下的食物只是给爸爸喝剩下的茶水。没什么好笑的。就连不知道人间疾苦的贾宝玉，也曾被曹雪芹写过:“宝玉迫不及待。他只拿了茶做了一碗饭，然后和野鸡甜瓜一起吞下了”的凄凉景象。在饥饿面前，吃饭不再那么高低贵贱，人人平等。
但无论是白菜汤还是茶汤，都不是真正的汤。我从小到大从来没有喝过一碗完整的汤，而且总是混合着不同的配料。我很小的时候就和哥哥看过香港电影《满汉全席》。里面那碗亮闪闪的汤干净透明，在灯光的照射下，看起来就像一个不食人间烟火的小仙女。当时这部电影对我影响很大。哦，原来汤是这样的。
但在潮湿寒冷的南方，在满大街美食的长沙，汤从来都不简单。就像邻家女孩，包罗万象，随和！
冬天的长沙，家家户户都会做两种汤，一种是桐子骨头汤，一种是萝卜排骨汤。
虽然我不是兔子，但我仍然是萝卜的忠实粉丝。冬天的白萝卜最讨喜，白白胖胖的。这个图形逗弄着前来关注的眼睛。运气不好的话，选个空心白萝卜，汤就不好喝了。萝卜在嘴里嚼着很糜烂，不清爽。连一锅汤都吃了苦头，变得乱七八糟。
好萝卜出好汤。当你咬下去的时候，它和肉味汤一起融化，变成一股热流，慢慢滴入内脏，让你感到舒服，舒展筋骨，仿佛沉睡了一个冬天的细胞在这碗热汤里被唤醒。那股子香气直冲脑门！
在妈妈眼里，汤就是汤，食材就是食材。先吃食材，再喝汤。但是在我眼里萝卜排骨汤一直都是很包容的，所以没那么严重。如果忘了煮的温度，再烧干，每个萝卜都会裹上肉汁。当你咬下去的时候，嘴里的汁液会溢出来，美味的食物会让你瞬间幸福的晕过去。尤其是排骨，上面盖着萝卜碎，回味甘甜，让人欲罢不能。
萝卜最大的好处就是可以吃到春天。春天的萝卜没有冬天的萝卜饱满香甜，在淅淅沥沥的雨声中略显粘滑。这个时候的萝卜只适合做两个好吃的菜。在细雨中煮一锅白萝卜鲫鱼汤太简单了，但凡是会煎蛋和方便面的人都能搞定这道菜。
在菜市场宰杀野生鲫鱼，带回家，洗净，涮去血水。锅内倒入植物油，仔细煎好两侧鲫鱼，倒入开水，撒上生姜和盐，喷些白酒去腥。将鲫鱼放入沸水中加热，一锅汤煮至乳白色。将切好的白萝卜撒上，煮三分钟。
想象这样的场景，窗外正下着毛毛雨。在这个寒冷潮湿的早春时节，喝一碗这样的热汤，简直不完美。是身体冰冷的姐姐的“暖宝宝”，是针对感冒的救命回春汤。人生有一碗汤，够了！
还有一种好吃的不属于汤，但也很好吃。在一个难得的晴天，将一条白萝卜熏制，切成条，挂在衣架上，晒干去除多余水分，放入玻璃瓶中，加入切碎的红辣椒和盐腌制。半夜，我从冰箱里拿出玻璃瓶，拧开瓶盖，泡椒萝卜立刻散发出强烈的辣味，刺激你的舌头，让你的食欲大开。
深夜的客厅里，放着荷包蛋汤，裹着黄澄澄的碱面，然后撒上辣椒和萝卜。吃一碗面，额头不停出汗，躺在椅子上，舒服地打嗝。他肚子上的肥肉再长我也不管！
至于桐子骨乎瓯汤，比萝卜排骨汤复杂多了。在从湖里采摘莲藕的过程中，汤的质量是决定的。莲藕成熟与否决定了它的体型，味道好不好决定了它的肤色。总之，想吃一碗好汤，外貌协会决定一切。
煲汤的过程费时费力，还有点吃力不讨好。除了控制温度，盐的量也决定了汤的变化。我妈在湖里煮莲藕汤的时候很有耐心。她先用大火让高压锅通气，等到哨声响起，再调到中火继续闷，直到厨房里弥漫着湖中莲藕的甜味和莲藕的肉味。将火调至最低，然后慢慢煨至汤见底，然后关火。
嘿，你怎么知道高压锅里的汤是不是榨汁的？哈，我也不知道，但是我妈知道。熟能生巧，食物也是。反复做菜，经验不知不觉就掌握了。
你不知道湖中莲藕汤的珍贵，就像管状骨中的骨髓。你要绞尽脑汁，想尽办法去吃，也就那么一点点。汤，几乎烧到了底，喝下去会觉得特别浓郁。此时舌头已经被之前的管状骨和藕所占据，没有多余的味道去细细品味汤的美。这时，如果用汤来做米饭，那就是完美的伴侣，吃里面煮好的面条也是不错的选择。而我最喜欢的，汤碎肉盖的湖藕，比汤好n倍。
除了这些，不当的汤太多了。就像一个爱美怕胖的女生，面对一碗鸡汤，也很纠结。你需要用勺子撇去表面厚厚的油脂，还在恐惧中冒险喝下去。以蔡澜先生的一句话结束:“在美食面前，每个人都是魔鬼。汤也一样，让人欲罢不能。”
